Белый холст (очень древний и излюбленный в Поволжье материал), вышивка цветной шерстью или шелком, монеты, бисер, раковины — вот с помощью чего марийки создавали свои красочные наряды.

Трудно даже представить себе, сколько труда вкладывалось в создание народной одежды. Надо было вырастить коноплю, надергать стебли, просушить их, обмолотить, отмочить в воде, снова просушить в бане или на печке, размять мялкой, растолочь в ступе, растрепать трепалом, расчесать шкуркой ежа. А после спрясть пряжу, отбелить ее в воде с березовой золой или в кислом молоке, соткать холст и сшить рубаху. Летом надо было позаботиться о краске для шерстяной вышивки — набрать в лесу корней травы марены или дубовой коры, охры или орехового листа.

Древние суровые законы заставляли женщин после свадьбы старательно скрывать свои волосы. Девичья коса свивалась в узел и пряталась под головным убором — сорокой или панга, под сурпаном или шымакшем.

Головные уборы марийских женщин украшены одной только вышивкой, но и в них покоряет многообразие и тонкость узоров. Это тюрики, или шымакши, — небольшие прямоугольные куски холста, передок которых сшивался треугольником наподобие башлыка, а хвост свободно падал на спину.

«Шымакшан ватэ», то есть женщины, носящие шымакш, стягивали волосы в пучок надо лбом или на темени (в зависимости от местной деревенской моды), вставляли в него берестяной конус и на него уже надевали шымакш. В давние времена весь шымакш покрывали сложной вышивкой, так что белого холста не было видно, а позднее стали украшать только хвост и остроконечный передок.

Марийские девушки и женщины надевали еще толстые кожаные воротники, плотно охватывающие шею. Все поле воротника они зашивали, как чешуей, мелкими монетками или бляшками из мягкого металла, а края — бисером, разноцветными пуговицами и раковинами-ужовками. (О.Гордеева, научный сотрудник Государственного Исторического музея).

Именно для начала 30-х годов характерен отказ женщин от некоторых традиционных форм народного костюма. Молодые марийки публично сжигали на костре женские головные уборы в знак протеста против зависимого и приниженного положения женщины в семье. Этому способствовало также вовлечение женщин в общественную жизнь. Благодаря этим мероприятиям шло утверждение нового и отрицание старого в материальной культуре марийцев, в частности, и в такой существенной ее части, как народный костюм (особенно женский). Однако значительная часть женщин старшего и среднего возраста еще продолжала носить традиционные формы народной одежды (головные уборы, обувь и т. д.).

В конце 20-х-начале 30-х годов начинается постепенная трансформация элементов народного костюма. Изменения в первую очередь коснулись женских головных уборов. Так, головной убор части луговых мариек шымакш сталорнаментироваться только в остроконечной части (шымакш вуй) и на его конце (шымакш поч). При этом традиционные виды вышивки - набор и счетная гладь сочетались с новым видом - крестик. Шымакш существенно уменьшился в размерах и вместо размеров 60 x 20 см он представлял полотнище 50 x 10 см.

Эта же тенденция упрощения орнаментации и изменения размера характерна и для женского головного убора сорока, у которого значительно уменьшилось очелье (сорока санга). У традиционной сороки очелье достигало значительных размеров 15-25 см. Например, в рассматриваемый период у санчурско-яранских марийцев эта часть убора была уже небольших размеров - высота не достигала 5 см. У марийцев, проживающих около Йошкар-Олы, очелье сороки к этому моменту было также небольшим (2-3 см). К концу 40-х годов сорока у последних постепенно превратилась в шапочку из холста с небольшой вышивкой крестом, т. е. от традиционного головного убора осталась лишь шапочка-волосник.

В 30-е годы большинство горномариек расстаются с полотенчатым женским головным убором шарпан и заменяют его на платок из батиста, сатина или ситца однотонной светлой расцветки с небольшой вышивкой гладью. Платок становится одним из основных головных уборов женщин. Причем луговые, в отличие от горных мариек, носили яркие фабричные платки.

Уменьшение количества вышивки в данный период было характерно для всех групп народа. Например, рубаха луговых марийцев юго-восточной части республики, отличавшаяся в более ранний период богатой орнаментацией, к началу 30-х годов утрачивает вышивку вдоль всех швов и части рукавов. Она остается в небольшом количестве у грудного разреза, на плече, на концах рукавов и на подоле. Орнаментация на рубахе молодых женщин данной группы с утратой богатой традиционной вышивки начинает выполняться исключительно крестом из ярких шерстяных ниток.

Таким образом, трудоемкие виды старинной вышивки (роспись, счетная гладь, набор) постепенно уступили место более легкому способу орнаментации - крестик, а в более поздний период - вышивке гладью. По данным наших полевых исследований, первый вид вышивки появился в начале XX века у горных и части луговых (в юго-восточной части края) марийцев, но применялся он тогда в незначительном количестве и у вторых лишь для украшения нашмака (часть женского головного убора шарпан).

У луговых мариек северо-восточных районов МССР в начале 30-х годов крестик использовался для оформления рубахи и головного убора. Но техника вышивания крестом, воспринятая от русских, сохраняла у мариек один из традиционных приемов орнаментации - наносить рисунок по счету нитей с обратной стороны.

У горных марийцев в 30-е годы вышивка почти полностью утрачивается на рубахе, т. е. исчезает даже небольшая нагрудная вышивка, выполненная на отдельной ткани, которая пришивалась к грудному разрезу. Таким образом, на горномарийской женской рубахе остается очень маленькая вышивка у плечевого шва, выполненная черными нитками. Однако с утратой вышивки на рубахе более красочно, с применением разноцветных ниток, начинают орнаментировать съемные манжеты и фартук.

Цветовая гамма вышивки у мариек становится яркой и контрастной. Наряду с ярко окрашенной домашней шерстяной пряжей разных цветов стали применять фабричные хлопчатобумажные нитки. Кроме четырех основных цветов (красный, черный, зеленый и желтый), где красный преобладал, в орнаментации появились яркие цвета: розовый, голубой, синий, фиолетовый, ярко-желтый и др.

Следует подчеркнуть, что с внедрением новых видов вышивки изменялась не только цветовая гамма, но и орнаментальные мотивы: вместе с зооморфными, антропоморфными и геометрическими мотивами использовались натуралистические изображения различных цветов, животных, птиц и насекомых. Эта тенденция была характерна и другим народам Среднего Поволжья (мордве, удмуртам, чувашам).

30-е годы явились не только периодом творческой переработки старых форм одежды по пути ее упрощения, но и временем возникновения новых элементов народного костюма. Например, около Йошкар-Олы и в его ближайших окрестностях у женщин появляется новый тип нательного платья, которое впоследствии назвали «йошкар-ола тувыр» (йошкар-олинская рубаха) или «сорокан тувыр» - по названию территориальной группы марийцев, живущих в данной местности.

Платье шили исключительно из фабричных тканей - коленкора или бязи, но цвет его оставался традиционно белым. По покрою оно было прямоспинным с вырезной проймой и вшивными рукавами, что позволяла ширина фабричной ткани. Грудной разрез платья был центральным, к вороту пришивался отложной воротничок - совершенно новый элемент в одежде мариек. К подолу платья пришивали широкую (20-25 см) оборку, изготовленную из однотонного сатина, ситца или шелка.

Платье у оборки украшалось вышивкой крестом; в других его частях орнаментация отсутствовала. К оборке пришивали ленты, кружева, чаще всего фабричного производства.

Статья взята из книги Молотова Т.Л. Марийский народный костюм, - Йошкар-Ола : Марийское книжное издательство, 1992.